Фондильон Аликанте: 10 лет в солере и всего 11 виноделен

Есть вино, которое почти не покидает Аликанте, и при этом четыреста лет назад оно попадало на половину королевских столов Европы. Его называют Фондильон. Прежде чем выйти в свет, оно минимум десять лет спит в бочках, а во всей провинции лишь одиннадцать виноделен имеют право его выпускать.

Если вы живёте на Коста-Бланке или думаете о переезде, это вино одна из тех местных вещей, которые тихо рассказывают, где вы на самом деле находитесь.

Вино, что десять лет отдыхает в солере

Регламент защищённого наименования происхождения «Аликанте» однозначен. Фондильон делают только из винограда сорта монастрель. Ягоды должны перезреть прямо на лозе, потерять воду под аликантским летним солнцем и накопить сахар до минимум 16 градусов натурального алкоголя, без добавок.

Затем приходит ожидание. Минимум десять лет в системе криадера и солера. В солере каждый год часть самого старого вина отбирают и доливают более молодым, так что в бокале вы пьёте слоистую смесь многих урожаев. Ни одно вино для долива не может быть моложе четырёх лет, а сами доливы ограничены 20 процентами в год.

Виноград, что выдерживает солнце

Монастрель определяет всё. Толстая жёсткая кожица. Позднее распускание почек, медленное созревание. Лоза держит ягоды до ноября без растрескивания. Растёт только там, где лето бьёт по растению: внутренняя часть Аликанте, район Виналопо Медио, между Моноваром, Пиносо, Альгуэньей и Эль Маньяном, на высоте от 200 до 500 метров над уровнем моря.

Почва жёсткая, известняковая, сухая. Дождей мало. Эта суровость парадоксально даёт мелкие, плотные грозди, полные сахара и характера. Виноград собирают, когда он уже перезрел и почти стал изюмом на ветке.

Вино, которое пил Людовик XIV

Фондильон не родился из маркетингового брифа. Он зафиксирован в документах ещё в XV веке. В 1510 году Фердинанд Католический запретил ввоз в Аликанте вин из других регионов, чтобы защитить местное производство, а в 1596 году Филипп II подтвердил привилегию. В течение 250 лет торговля аликантскими винами регулировалась этим декретом.

Людовик XIV Французский на смертном одре в 1715 году попросил бисквиты, смоченные в вине из Аликанте. Сервантес упоминает фондильон. Шекспир тоже. Александр Дюма в «Графе Монте-Кристо» заставляет героя выбрать фондильон вместо хереса или портвейна. Дефо, Достоевский, Сальгари, Асорин. Список длинный, и в этот раз это не местная легенда: бутылки уезжали в Англию, Шотландию, Фландрию и на Рейн с XVI по XIX век.

Потом пришла филлоксера, две мировые войны, постепенный отказ от сладких вин в пользу других напитков, и фондильон вышел из моды. К середине XX века он почти исчез.

Сегодня только одиннадцать виноделен

Из более чем пятидесяти виноделен, зарегистрированных в DOP Alicante, лишь одиннадцать имеют право выпускать фондильон. В этот список входят Bodegas Monóvar, Primitivo Quiles, Bocopa, Las Virtudes, Santa Catalina del Mañán, Vinos de Algueña, Bodegas Alejandro, Bodegas Culebrón и Bodegas Francisco Gómez, и ещё несколько других.

Primitivo Quiles на улице Майор в Моноваре хранит живую солеру, заложенную в 1948 году, и доливает её каждый год. Это одна из старейших действующих солер в Испании. Сам погреб закрыт для посетителей, но магазин открыт, и бутылка Solera 1948 стоит там около 29 евро.

Bodegas de Monóvar, в том же городе, предлагает экскурсии с дегустацией. Дегустация проходит в маленьком внутреннем зале под названием La Sacristía, где отдыхают самые старые бочки. Визиты обычно стоят от 10 до 30 евро на человека в зависимости от формата.

Как его пьют

Фондильон не сопровождает весь ужин. Это вино после еды. Подаётся при температуре от 14 до 16 градусов, в маленьком бокале, медленными глотками. Прекрасно сочетается с тёмным шоколадом, с сушёным инжиром, с миндальным пирогом из деревень Виналопо или, как в XVIII веке, с сухим бисквитом, который ненадолго макают в бокал. Кто-то рекомендует пить его с выдержанным овечьим сыром из внутренних деревень.

Цены в самой винодельне от 25 до 80 евро за бутылку 50 cl в зависимости от реального возраста солеры. Издания старше 30 лет могут переходить 200 евро. Это не вино на каждый день. Его покупают по случаю и редко выпивают за один раз.

Почему это важно, если вы ищете дом здесь

Фондильон рассказывает то, чего нет ни в одном туристическом гиде. Существует другая, внутренняя часть Аликанте: сухая, сельскохозяйственная, с маленькими городками и семейными винодельнями, которые работают одинаково уже четыре или пять поколений. Моновар, Пиносо, Альгуэнья, Салинас, Сакс, Петрер. Меньше часа от аэропорта Аликанте и сорок минут до пляжа.

Это другая Коста-Бланка. Более тихая, с каменными домами, с запахом тёплой земли, со старыми виноградниками, которые в октябре окрашивают пейзаж в охру. Тем, кто ищет второй дом подальше от прибрежного шума, или загородный дом для выходных, Виналопо Медио стоит посетить, прежде чем вычеркнуть его из списка.

Если вы хотите познакомиться с внутренними районами Аликанте, вы можете посмотреть нашу подборку или связаться с нами, и мы покажем вам деревни Виналопо, в которых до сих пор живёт эта тишина.